Nous sommes le lundi 9 mars, il est 10h. Se lever a été un peu dur, principalement à cause du décalage horaire que j’ai accumulé en revenant de Las Vegas (+3h) et avec le passage à l’heure d’été qui  eu lieu juste après, comme par hasard (+1h). Et bien entendu, je m’apprête à reprendre +5h avec le retour en France. Bref, que du bonheur en perspective.

Loi de Murphy

Je plie rapidement ce qu’il me reste de bagages, dit au revoir à mes collocs, que j’espère vraiment revoir (peut-être en Europe !). Je n’arrive pas encore à croire que dans moins de 24h, je serai chez moi. J’arrive à l’aéroport Rochester, et me dirige vers le comptoir de check-in des bagages. Il est 10h25, les papiers que j’ai indiquent que mon 1er vol (Rochester – New York) est à 13h, j’ai donc de la marge. Jusqu’ici, je n’ai jamais loupé d’avion, donc pourquoi ça commencerait maintenant ?

Eh oui, pour mon dernier vol, il a fallu que je sois maudit. Après avoir montré mes papiers à l’hôtesse de Delta Airlines, celle-ci me dit que mon vol a été en fait changé. Il a été replanifié à 12h, et l’enregistrement des bagages vient de se terminer il y a 5 min. En d’autres termes, je l’ai dans l’os.

J’ai beau contester, dire que je n’étais pas au courant, que ce n’est pas moi qui ai réservé, rien n’y fait. Elle n’y peut rien. Elle me dit que je vais pouvoir changer mon billet, mais que je ne pourrais très certainement pas partir avant 1 jour, et encore, s’il reste de la place. Des coups de fils sont passés à American Airlines et on me dit d’attendre. Là, je commence vraiment à avoir peur…

Au bout d’une dizaine de minutes, on me dit d’aller les voir. Sur place, j’apprends qu’il reste des places dans un vol partant à midi avec une correspondance à Chicago, moyennant 65$ de pénalité. Je la paye sans broncher, vu que c’est ma seule solution pour rentrer dans les temps. Je peux enfin franchir les contrôles de sécurité, et embarquer pour Chicago. Ouf, j’ai vraiment eu chaud ! A Chicago, je dispose de 3h pour changer d’avion et prendre le Boeing 767 qui me ramènera en France. Aucune difficulté majeure rencontrée, cette fois-ci.

Home sweet home

Dans l’avion, j’entends à nouveau du français, ce qui me provoque une sensation assez bizarre. Avant de décoller, le pilote annonce que nous allons rencontrer des turbulences « sévères » pendant la 1ère heure… Décidément, c’est mon jour de chance.

Après avoir décollé, l’avion se met à trembler, mais c’est finalement moins pire que ce que je pensais, et ne dure qu’un petit quart d’heure. Nous survolons le nord des USA, le Québec, puis l’océan Atlantique.

J’atterris à Paris le lendemain à 7h30. Après avoir récupéré mes bagages, je suis content d’apprendre que je n’ai pas à passer par la douane. Après avoir été accueilli par mon père, je rentre enfin chez moi, ou je vais pouvoir récupérer et me reposer une petite semaine avant de commencer mon stage.

Bilan

Je suis resté au total près de 7 mois aux USA, et ce voyage a vraiment été inoubliable. Je l’ai dit et le redis : c’est définitivement une expérience à faire si vous en avez l’occasion. Je ne dis pas que ce fut rose tous les jours (surtout pas le dernier)… Mais avec tout ce qu’il y a de bénéfique, aussi bien sur les plans linguistique, culturel et humain, cela en vaut largement la peine. Cela m’a plus que jamais donné envie de voyager de nouveau. Les Etats-Unis me manquent déjà. J’espère que je ne vais pas déprimer en repensant à tous ces bons souvenirs…

The Stratosphere

The Stratosphere

Haute de plus de 350 mètres, c’est la plus haute tour d’observation des Etats-Unis. De là, on peut contempler toute la ville, ainsi que les montagnes avoisinantes. La tour comporte également un restaurant (le Top of the World), un hôtel et bien sur un gigantesque casino. Du sommet, la vue est saisissante !

Las Vegas vue de la Stratosphère

Le Strip est bien visible, on le distingue par la largeur de la route et le nombre assez importants d’hôtels-casinos.

The Strip vu de la Stratosphère

La tour est aussi célèbre pour les attractions qui se trouvent au sommet. Parmi les trois disponible, je choisis de faire celle qui est réputée la plus impressionnante : The Big Shot.

The Big Shot, sommet de la Stratosphère

Le principe est le même qu’un assensceur, mais en beaucoup plus rapide : vous vous asseyez sur un siège, et d’un seul coup, celui-ci accélère très vite vers le haut pour vous élever au sommet de la tour… et aussitôt après, redescendre en chute libre. Et ceci 3 fois de suite. Âmes sensibles, s’abstenir

Voyage aux 4 coins du monde

Une fois remis de ces émotions, je redescends de la tour et continue vers le centre du Strip. Je repasse devant un bon nombre de casinos, et arrive dans un coin que je n’avais pas remarqué le 1er jour, qui n’est pas sans me rappeler mes dernières vacances d’été en Italie…

Venise, ou Las Vegas ?

lIl faut croire que Les Américains sont fans de Venise, car ils ont reproduit le Ponte Rialto. Il y a même des gondoles…

Gondoles

Ce quartier fait en fait partie du casino Venetian. A l’intérieur, les décors sont superbes. Avec le faux plafond imitant le ciel, on se croirait presque à l’extérieur. On y retrouve un canal et des ponts plutôt bien faits.

Je sors du casino et continue vers le sud. Je repasse devant le Mirage et son volcan.

Le Mirage

Je passe également devant le Caesar Palace ; c’est là qu’aura lieu le prochain Blackhat (en juin). Pour ceux qui l’ignorent, il s’agit de la conférence de sécurité informatique la plus réputée au monde.

Non loin de là se trouve… non, vous ne rêvez pas, c’est bel et bien une réplique de la Tour Eiffel !

Réplique de la Tour Eiffel

En dessous de la dame de fer se trouve un autre casino : Paris. A l’intérieur, encore un faux plafond. Le plus impressionnant est que de ce plafond bleu sortent les 4 piliers de la tour qui se trouve au dessus, ce qui est assez bluffant. Tout est écrit à la fois en français et en anglais, et parfois les traductions font sourire…

Intérieur du casino Paris

Toujours plus au sud, je passe devant encore plus de casinos, dont le MGM Grand. Pour traverser le boulevard, il n’y a non pas des passages piétons mais des ponts qui enjambent la route, d’où le panorama vaut le détour.

Le sud du Strip

De l’autre côté du pont, c’est le New York New York. On repasse dans le registre américain, avec cette fois-ci une réplique de la statue de la liberté et un grand huit (rollercoasters, comme ils disent) qui passe autour des buildings. Le casino est comme d’habitude immense, avec d’innombrables machines à sous, tables de Blackjack, Craps, etc.

New York New York

Enfin, juste à côté se trouve la pyramide et le sphinx du Luxor. Il s’agit d’un des derniers gros casinos du Strip. Ca y est, j’ai parcouru tout le Strip à pieds, soit plus de 7 km d’hôtels et casinos…

Après tant d’effort, je reviens à l’auberge en bus. J’étais censé faire un tour de limousine avec champagne illimité puis aller au Coyote Ugly (un club du New York New York). Tout cela pour la modique somme de 25$, proposée par l’auberge. Mais cela a finalement été annulé. Dommage, pas de limousine ni de champagne… ça sera pour une autre fois, peut-être

En tout cas j’ai vraiment aimé  la ville, unique en son genre. Cela vaut vraiment le détour si vous êtes sur la côte ouest. Et voila, je viens de visiter la dernière ville de mon voyage. Il ne me reste plus qu’à rentrer à Rochester, plier mes bagages, et rentrer en France !

]]> http://www.segmentationfault.fr/semestre-etats-unis/las-vegas-part-2/feed/ 1 http://www.segmentationfault.fr/semestre-etats-unis/excursion-au-grand-canyon/ http://www.segmentationfault.fr/semestre-etats-unis/excursion-au-grand-canyon/#comments Thu, 12 Mar 2009 22:24:37 +0000 Emilien Girault http://www.segmentationfault.fr/?p=564 A Las Vegas, on trouve de nombreuses excursions pour aller au Grand Canyon. C’est une des grosses attractions « locales ». Enfin, tout est relatif, puisqu’il faut plus de 5h de bus pour s’y rendre. Il y a deux zones du Grand Canyon très visitées : South Rim et West Rim. Il paraît que South Rim est plus impressionnante car la gorge est plus profonde, donc c’est ce que j’ai choisi.

Ce matin-là, départ à 6h. Le bus passe me chercher à l’auberge, longe le Strip vers le sud afin de récupérer les autres visiteurs, et sort de la ville. Le paysage devient rapidement désertique. Direction : le Hoover Dam.

Hoover Dam

Il s’agit d’unbarrage électrique impressionnant situé sur la rivière du Colorado, à la frontière du Névada et de l’Arizona. Eh oui, comme la portion du Grand Canyon que nous allons visiter est en Arizona, il nous faut franchir la frontière. Après environ une heure, nous arrivons au barrage.

Hoover Dam

Achevé en 1935, le barrage est haut de 200 mètres. A son sommet il ne fait que 15 mètres d’épaisseur, mais à sa base il en fait plus de 200 ! Vu l’importance de la structure, je vous laisse imaginer les mesures de sécurité en vigueur. Une fois que le bus s’est arrêté et a été inspecté par un agent, on est en mesure de le traverser. Comme le bus était toujours en mouvement, il était quasiment impossible de prendre des photos correct, donc voici une photo tirée de l’article de Wikipédia.

Hoover Dam (Wikipédia)

Grand Canyon

La longue route vers le park du Grand Canyon continue. Le paysage est de plus en plus désert ; pas de végétation à part des buissons désséchés. Là encore, dommage que le bus ne se soit pas arrêté, j’aurais bien pris quelques photos. La guide nous apprend que le Grand Canyon s’étend sur 450 km, et que sa hauteur moyenne à la rive sud est environ 1600 mètres !

Après plusieurs heures, nous arrivons à destination. Nous disposons de 3h pour longer à pieds le bord du canyon et rejoindre le village situé plus à l’ouest. Avec tout ce que j’avais entendu dire sur le Grand Canyon, je savais déjà qu’il était grand, mais en arrivant sur place j’ai été carrément bluffé. Il faut vraiment le voir pour le croire…

Grand Canyon

A l’horizon, c’est la rive opposée qui est située à… 20 km ! Au centre, et partant sur la gauche, on distingue la gorge formée par la rivière du Colorado. En fait, c’est cette rivière qui a creusée tout le canyon, au fil du temps. Les strates formées sont directement visibles, si bien que le grand canyon constitue une mine d’or pour les géologues. Ainsi, il a été estimé que les roches les plus profondes dans la gorge datent d’environ 1,7 milliards d’années…

Grand Canyon

Le sommet du canyon étant situé en altitude,  il y fait un peu froid dans cette période de l’année. J’ai été quand même surpris d’y voir de la neige dans les coins à l’ombre…

Neige dans le canyon

Grand Canyon

Au bord, on trouve souvent (et heureusement) des barrières de sécurité pour éviter d’y tomber, mais pas partout. Il faut croire que certains s’approchent de trop près, car chaque année il y a quand même une cinquantaine de personnes qui y tombent…

Chemin au bord du Grand Canyon

Trois heures, ça passe vite, surtout quand on s’arrête toutes les minutes prendre des photos… Il me faut donc rapidement rejoindre le point de rendez-vous pour repartir en bus. En tout cas je suis vraiment content d’être venu, je n’aurais vraiment pas voulu rater ça. Il n’y a pas à dire, les 2 x 7h de bus en valent la peine ! Si vous aussi vous allez à Las Vegas, je vous conseille vivement d’aller visiter le canyon ; c’est un paysage qu’il faut vraiment voir de ses propres yeux pour comprendre à quel point il est gigantesque…

Dernière étape : Retour à Las Vegas

Avec plus de 120 000 chambres d’hôtel, Las Vegas est la première ville hôtelière mondiale et la première destination touristique des USA. Chaque résidant y consomme, tenez vous bien, 1000 litres d’eau par jour. Paradoxalement, la ville est  située au beau milieu du désert du Névada ! On peut vraiment se demander pourquoi avoir bâti une telle ville dans un endroit si peu propice. En fait, « las vegas » signifie « les prairies » en espagnol, et vient du fait que l’eau est abondante dans le sous-sol de la ville.

Si vous avez de l’argent à dépenser, c’est la ville idéale. La grande partie des casinos sont regroupés sur le Strip, partie sud du Las Vegas Boulevard, qui est la rue principale.

The Strip

Dès l’arrivée à l’aéroport, on a la possibilité de jouer (gamble, comme ils disent). Pour être conduit à l’hôtel, les taxis et limousines sont plus qu’abondants, mais la solution la mois chère reste le bus. N’étant pas venu pour dépenser mon argent, j’ai séjourné comme d’habitude en auberge de jeunesse. La mienne, Sin City, se trouve au nord du Strip, à 15 minutes à pieds des premiers casinos.

Wynn, hôtel-casino

Certains hôtels-casinos proposent des spectacles gratuits qui ont lieu à intervalles réguliers l’après-midi et en soirée. Le premier que j’ai eu l’occasion de voir ar hasard est celui du Mirage, où on a le droit à des éruptions volcaniques.

Spectacle du Mirage

En continuant sur le Strip, je rentre à l’intérieur du Bellagio, là où a été tourné Ocean’s Eleven. Je suis surpris de voir qu’on rentre dedans comme dans un moulin ; aucun contrôle d’identité ou fouille de bagage, ça change de d’habitude. Le casino est vraiment gigantesque, les machines à sous sont omniprésentes. En sortant, je contemple le célèbre spectacle des fontaines dansantes.

Fontaines du Bellagio

Si Las Vegas se visite très bien de jour, c’est la nuit qu’elle est, à mon avis, la plus belle. Les lumières clignotantes rappellent vaguement Times Square, New York.

Lumières du Strip

Dans les casinos, tout est fait pour faire jouer le client. Aucune horloge, aucune fenêtre : on y perd totalement la notion du temps. Ils n’hésitent pas non pus à dévier l’attention des joueurs en employant des danseuses et des croupières qui ne sont pas désagréables à regarder…

Croupière du Planet Hollywood

Je me rend au Planet Hollywood, et observe les gens jouer. Je suis assez impressionné en voyant la masse d’argent qui circule sous mes yeux… J’ai par exemple vu quelqu’un balancer 3 billets de 100$ sur une table de craps ! Je n’avais jamais vu les billets au dessus de 20$ vu qu’ils ne circulent quasiment pas aux USA.

Juste pour le fun, j’échange 5$ contre des jetons. Je ne connais pas exactement le nom du jeu auquel j’ai joué, mais en gros c’est comme une roue de la fortune. Il s’agit de parier sur un ou plusieurs nombres, de faire tourner la roue, et si elle tombe sur un nombre parié,on gagne la mise multipliée par ce nombre. Je n’ai parié que sur le 1 et le2, vu qu’ils étaient les plus fréquents. J’ai commencé par gagner 1$, que j’ai assez vite perdu, puis re-gagné, re-perdu… Au final, après une demi heure, j’avais tout perdu, donc je me suis arrêté là. Eh oui, c’est la règle du casino : les chances de gagner sont plus faibles que celles de perdre

Le lendemain, je me rend au Grand Canyon !

Une ville pour grimpeurs

En arrivant, je me suis vite rendu compte que la ville est loin d’être plate : elle est parsemée de côtes, dont certaines sont plutôt pentues.

Rues en pente

Pour faciliter la tâche aux piétons, la ville est munie de plusieurs tramways et petits trains (cable cars).

Cable car

Les rues américaines sont pour la plupart du temps droites, ou avec très peu de virages. Toutefois, San Francisco possède une exception à la règle : Crooked Street (littéralement : rue tordue). Il s’agit d’une portion de Lombard Street qui ne possède pas moins de 5 virages très proches les uns des autres. De plus, la rue est en pente et en sens unique (descente uniquement), donc je vous laisse imaginer ce que peuvent ressentir les conducteurs qui la prennent…

Crooked Street

Nord de la ville

La rue principale se nomme Market Street ; c’est plus ou moins elle qui délimite le nord et le sud de la ville. Au nord se trouve Union Square, et un peu plus haut, Chinatown.

Entrée de Chinatown

En continuant vers le nord, on commence à grimper sérieusement. Au sommet de la côte, on redescend… puis on regrimpe. Finalement, on arrive à la Coit Tower, sommet duquel on peut admirer la ville.

San Francisco vue de la Coit Tower

Encore plus au nord, on arrive au bord de la côte. En la longeant vers l’ouest, on trouve Pier 39, un quarter piéton assez sympa rempli de boutiques et de restaurants.

Pier 39

Escape from Alcatraz

Alcatraz est la célèbre prison haute sécurité dan laquelle étaient enfermés le malfrats les plus dangereux du pays, dont Al Capone. Pour diverses raisons, surtout éthiques et économiques, la prison ferme ses portes en 1963 et devient une attraction touristique.

Alcatraz

Au port, on trouve un guichet proposant la visite guidée de la prison. Après y avoir accosté en ferry, des casques audio sont distribués, et la visite commence.

On y apprend qu’Alcatraz a été longtemps considérée comme la prison dont il était impossible de s’évader. Située sur une île au large de San Francisco, toute tentative d’évasion était en effet rendue très difficile du fait de la température de l’eau (très froide) et des courants.

Tous ceux qui ont tenté de s’en évadés ont été tués… jusqu’à ce que Frank Lee Morris et les frères Anglin débarquent. Les 3 compères se sont enfuis en creusant le mur autour des conduits de ventilation. Afin de duper les gardes qui les comptaient régulièrement, ils ont conçu des mannequins à l’aide de papier mâché, peinture et cheveux qu’il ont placé dans le lit de leur cellules, tandis qu’ils se faisaient la belle…

Cellule de Frank Lee Morris

Aucun d’entre eux n’a été retrouvé depuis, et ils sont considérés morts… probablement à tort.

Quand ont voit la taille des cellules (2,5 mètres de long, 1,5 mètres de large, et 2 mètres de haut), on peut comprendre pourquoi les prisonniers tenaient tant à s’en évader !

Cellules du bloc principal

La visite passe également par le réfectoire, la salle de récréation, et le bloc D, surnommé The Hole (le trou). On y plaçait les détenus qui ne respectaient pas les règles de la prison, ils était la plupart du temps dans l’obscurité et ne sortaient de leur cellule que quelques heures par semaine.

Si vous voulez en savoir plus sur Alcatraz et la fuite des 3 détenus, je vous recommande vivement de voir L’évadé d’Alcatraz avec Clint Eastwood.

Le Golden Gate Bridge

Grâce au réseau de bus assez performant (ça change de Rochester), on peut facilement se rentre à l’ouest de la ville, là ou se trouve le Golden Gate Bridge. Malheureusement, la météo n’était pas avec moi ce jour là donc je n’ai eu le droit qu’au Golden Gate dans le brouillard et la pluie… On comprend pourquoi San Francisco est parfois surnommée Fog City !

Golden Gate Bridge

Plus au sud se trouve le Golden Gate Park. Là encore, je n’ai pas pu vraiment en profiter à cause de la pluie.

Musées

Au milieu du Golden Gate Park se trouvent l’Académie de sciences et le musée De Young, qui est plutôt bien fait, et coup de bol, gratuit le premier mardi du mois.

Au sud est de Market Street se trouve le San Francisco Museum of Modern Art (également gratuit le premier mardi du mois). On y trouve en particulier les 1001 journals, une collection de journaux qui ont été volontairement « oubliés » dans des lieux publiques puis récupérés, complétés et transmis de personne en personnes. On peut même y écrire soi même…

Stanford University

A 1h de train au sud de San Francisco se trouve une des plus prestigieuses universités du pays : la Standorf University. Proche de la Silicon Valley (que je n’ai pas eu le temps de visiter malheureusement), c’est de là que sont sortis les fondateurs d’un bon nombre de sociétés telles que  Google, Yahoo! et Sun Microsystems.

Avant de m’y rendre, je trouvais le campus du RIT déjà grand. Mais quand je suis arrivé sur place, c’est là que j’ai compris le véritable sens du mot « grand »… Bien qu’il y ait moins d’étudiants (15 000 environ), le campus s’étend sur plus de 33 km², c’est à dire 6 fois la surface du RIT.

Stanford University

Stanford ne possède pas moins de 19 bibliothèques qui totalisent plus de 8 millions d’ouvrages. Dommage, on ne peut pas y rentrer sans la carte de l’université… Pour circuler sur le campus, beaucoup d’étudiants utilisent le vélo, ou utilisent les 3 lignes de bus à disposition.

Stanford Memorial Church

Bien entendu, l’université possède sa propre église. Bref, vous l’aurez compris, le campus est gigantesque et il est possible de s’y balader pendant des heures sans retomber sur un endroit déjà visité…

Retrouvez toutes les photos

To be continued

Après 3 jours passés à San Francisco, prochaine étape : Las Vegas !

Il ne me reste qu’une semaine, et comme pour le moment je ne suis resté que du côté Est des Etats-Unis, j’ai décidé de traverser le pays : direction la Californie et le Névada ! Je compte passer quelques jours à San Francisco puis à Las Vegas. Ce seront mes dernières vacances aux States, donc je compte bien en profiter… Je pense visiter entre autres le Golden Gate, Alcatraz, The Las Vegas Strip, et très certainement le Grand Canyon. Vous aurez le droit aux photos à mon retour.

En tout cas, cela va me faire bizarre de quitter l’ambiance du campus, dans laquelle j’ai vécu pendant un peu plus de 6 mois. Il va me falloir faire mes adieux à toutes les personnes que j’ai rencontrées pendant mon séjour. J’espère quand même en revoir certains, plus particulièrement mes collocs avec qui je commençais vraiment à bien m’entendre. Enfin, les bonnes choses ont toujours une fin… Je ne regrette absolument pas d’avoir fait cette expérience, et je confirme ce que l’on peut vous dire concernant les études à l’étranger. Il y a des hauts et des bas, la vie n’est pas rose tous les jours mais on découvre tellement de choses aussi bien sur le plan humain, culturel…  N’hésitez pas une seconde : si vous avez l’occasion, foncez !

Orthographe

Une des premières différences entre l’américain et l’anglais est que certains mots s’écrivent différemment. Certaines règles sont assez simples et se retiennent facilement, par exemple :

• Les mots se terminant par «re» en anglais britannique se terminent par «er» en américain: centre devient center, metre devient meter…
• Même chose pour «our» qui est remplacé par «or» : color, honor…
• «-se» devient «-ze» : analyze, memorize…

Une liste assez détaillée se trouve ici, pour plus d’informations.

Vocabulaire

Mise à part les différences orthographiques, certains mots ont carrément été remplacés par d’autres. Il n’y a pas vraiment de secret ; il faut les connaître… Quelques exemples. Pour désigner de l’essence, un Américain ne dit pas petrol, mais gas.  Les toilettes ne sont pas des toilets mais des rest rooms.  Contrairement à l’anglais britannique, le terme football désigne le football américain ; pour désigner le « vrai » football, ils parlent de soccer.  Un billet aller-retour est un round-trip ticket et non pas un return ticket. Pour une liste plus détaillée, consultez Wikipédia.

Contractions

Les Américains aiment raccourcir certaines tournures. Ainsi, on dit wanna au lieu de want to, gotta pour got to, et gonna à la place de going to. Certains mots sont aussi raccourcis : lite pour light, nite pour night… Il faut avouer que ça fait bizarre quand on n’est pas au courant. Enfin, comme les Français, ils raccourcissent certaines expressions à l’oral : morning pour good morning, later pour see you later.

Mots typiques et tics de langage

Je ne sais pas si c’est une spécificité de l’American English, mais il y a des mots et expressions que l’on retrouve dans la plupart des phrases. Le plus frappant est you know?, qui est utilisé vraiment partout. Kind of, sort of et like sont aussi extrêmement fréquents. Les deux premiers sont d’ailleurs souvent contractés en kinda et sorta. Ils sont à la base censés indiquer une faible nuance (un peu, légérement) mais s’appliquent en fait dans tous les cas de figure, aussi bien devant des noms que des verbes. Exemples : I’m kinda cold, I sorta like this…

En tête de phrase, et surtout dans un contexte familier, on emploie souvent man, dude ou buddy (mec). What’s up? (quoi de neuf?) est aussi très fréquent quand on croise quelqu’un pour la 1ère fois dans la journée. Pour saluer quelqu’un, on utilise hi, qui est plus ou moins l’équivalent de bonjour, ou hey dans un contexte plus familier (salut). En fin de phrase, pour changer de sujet, on trouve souvent anyway qui pourrait se traduire par enfin… ou peu importe.

F*ck!

Voila un mot typique qui mériterait bien un paragraphe à lui tout seul . Il est probablement plus employé que tous les autres mots réunis, enfin surtout dans un contexte familier voire vulgaire. C’est d’ailleurs pour ça qu’on le trouve parfois avec une étoile à la place du U (écrire des vulgarités, c’est mal :p).

Toutefois, ce mot est tellement utilisé qu’il a presque perdu son sens d’origine. C’est un mot multi-usage : à la fois verbe, adjectif, adverbe, et même nom ! Traduire ce mot en Français est relativement difficile car son sens dépend fortement du contexte de la phrase. Il peut aussi bien transmettre une exclamation, une exagération, un mécontentement ou au contraire un sentiment de joie. Quelques exemples…

• F*ck! — Mince alors !
• F*ck you! — Va te faire voire !
• F*ck that! — On s’en moque / oublie ça / laisse tomber !
• What the f*ck? — Hein? Quoi?
• I don’t give a f*ck! — Je m’en fiche totalement !
• I’m f*cking happy! — Je suis super content !
• It’s f*cking cold outside! — Il fait vraiment froid dehors ! (Phrase typique de Rochester…)

Pour une liste plus complète qui dépasserait le cadre de cet article, je vous renvoie à l’Urban Dictionnary

Exemple fictif

Avez-vous bien suivi l’article ? Si oui, vous devriez être en mesure de traduire ce petit texte typique (légèrement exagéré) sans trop de difficultés…

Dude1 : Hey dude what’s up?

Dude2 : Hey what’s up buddy?

Dude1 : It’s f*cking cold outside you know!

Dude2 : What the f*ck? (…) Oh my god, yeah !

Dude1 : I kinda wanna stay home!

Dude2 : Yeah, you’re right, f*ck that! Let’s watch the f*cking TV!

Communiquer

Appeler aux États-Unis

Aux USA, les numéros de téléphones ont 10 chiffres, comme en France. Cependant, ils ne sont pas groupés à la façon XX-XX-XX-XX-XX, mais comme cela : XXX-YYY-YYYY. Les 3 premiers chiffres sont l’indicatif de la région, qui varie selon l’endroit où vous la personne que vous voulez contacter se trouve (ou a acheté son portable). Par exemple, pour Rochester, c’est 585. Quand votre propre numéro possède le même indicatif que votre interlocuteur, vous n’êtes pas obligés de composer ces 3 chiffres. Pour joindre un numéro US depuis l’étranger (France ou autre), l’indicatif national est le 1 (à rajouter devant les 10 chiffres du numéro). Même chose pour le Canada.

Téléphones portables

Si vous souhaitez utiliser votre téléphone portable français aux USA, assurez-vous qu’il soit tri-bande (les USA n’utilisent pas la même bande de fréquence que l’Europe). Si ce n’est pas le cas, il ne marchera tout simplement pas. De plus, vous aurez certainement une option à souscrire auprès de votre opérateur pour vous autoriser à appeler à l’étranger (option gratuite la plupart du temps, mais rarement activée par défaut). En arrivant sur place, il se peut que vous ayez à toucher à une option pour le faire basculer sur la plage de fréquences des USA (GSM 1900).

Enfin, gardez à l’esprit que les communications US – France (même US – US) depuis votre téléphone vous reviendront très cher, à moins d’avoir une offre spéciale. La meilleure solution est, selon moi, d’acheter un téléphone portable sur place. Si vous ne restez pas longtemps (moins d’un an), préférez un plan « Pay as you go« , il s’agit de cartes de rechargement. Ne vous faites pas avoir par les vendeurs qui vous inciteront à souscrire à un abonnement d’1 ou 2 ans minimum…

Skype

Si être devant votre ordinateur ne vous dérange pas lorsque vous appelez, il y a Skype. Il vous suffit d’avoir un micro et éventuellement une webcam. Son principal intérêt est d’appeler ses contacts Skype gratuitement, mais il est aussi possible d’appeler n’importe où dans le monde à des tarifs plutôt intéressants (rendez-vous sur le site de Skype pour les consulter). Combiné au wifi, il devient vraiment facile de rester en contact avec ses proches, même en déplacement (dans un hôtel ou un café, par exemple).

Facebook

Je l’ai déjà dit dans d’autres articles : les Américains sont vraiment fans de Facebook. Ils s’en servent pour planifier des événements (partys, meetings divers), chatter, publier leurs photos, et raconter leur vie. Il faut avouer que c’est assez pratique…

Se déplacer

Les bus

A Rochester, le réseau de bus est assez minable. Un bus part toutes les heures pour aller en ville en passant par des multiples détours, pour au final arriver au bout de 40min. Le dernier bus étant à 17h, si vous le ratez, vous avez le droit de rentrer à pieds. Je n’ai jamais testé les bus dans d’autres villes que Rochester, donc je ne me prononcerai pas, mais j’imagine qu’ils sont mieux. De toutes façons,  ça ne peut pas être pire…

Cependant, si vous souhaitez faire des longs trajets (plusieurs heures / jours), vous pouvez aller voir du côté des compagnies comme Megabus et Greyhound, qui relient pas mal de grandes villes. Les trajets sont généralement peu chers, mais durent assez longtemps. Je n’en n’ai jamais pris, mais il paraît que ce n’est pas si mal.

Le métro

Si vous êtes dans une ville disposant d’un métro, n’hésitez pas : allez-y ! Outre ses petits désagréments, surtout quand il y a du monde, il reste un des  moyens les plus rapides de circuler en ville, sans avoir à se préoccuper d’où se garer. Sa qualité varie beaucoup d’une ville à l’autre ; à New York j’ai trouvé le métro plutôt malsain (très déconseillé de s’y aventurer la nuit) et assez sale (les rats qui se promènent sur les rails ne sont pas rares). A Boston et Washington, par contre, c’était beaucoup plus propre.

Le train

Je vais être très succinct : honnêtement, je n’ai encore rencontré personne m’ayant donné une critique positive du réseau ferroviaire des USA, qui est connu pour ses retards très fréquents et pour sa lenteur.

L’avion

Le moyen de transport ultime pour les longues distances, beaucoup moins cher qu’en France (compte tenu des distances), enfin à condition de s’y prendre à l’avance et de sélectionner avec soin les compagnies. Jetblue est en particulier très intéressante, mais n’affrète qu’un nombre assez limités de destinations. Sinon, les comparateurs tels que Expedia Travel ou Opodo sont assez utiles car ils vous permettent d’avoir une meilleure vue des prix offerts par tout un ensemble de compagnies.

La voiture

En dehors des villes, pour des trajets à longueur modérée c’est LE moyen de transport par excellence. Seul problème : trouver ladite voiture. Plusieurs solutions : se faire des amis qui en ont une (ça marche !) ou en louer une. Pour un road trip à plusieurs, rien de tel qu’un mini-van ! Attention toutefois dans certains des états (la plupart), pour ceux de moins de 25 ans, une taxe s’ajoute au montant final… et le fait quasiment doubler ! Avec certaines compagnies, louer un week-end revient moins cher qu’en semaine. Bien entendu, plus on est, moins ça revient cher en divisant les frais puisque la location ne dépend pas du nombre de passagers.

Cependant, pour ce qui est de la ville, il faut trouver où se garer. C’est comme en France, mais en pire, car il n’y a pas autant de parkings…

Le taxi

Lorsqu’on n’a pas de voiture, et pour des courts trajets (en ville et périphérie), c’est pour moi le moyen de transport le plus rentable, à condition d’être plusieurs. Les compagnies sont très nombreuses ; il n’y a qu’à se déplacer vers un taxi (comme dans les films !), ou bien décrocher son téléphone.

Se loger

Hostels / Auberges de jeunesse

Si, comme moi, vous n’avez pas envie de dépenser une somme phénoménale juste pour avoir un lit pour une nuit quand vous êtes en vadrouille, allez dans une auberge de jeunesse ! Pour environ 20$ par nuit, c’est la solution la plus économique pour se loger. En plus, le petit-déjeuner est parfois compris, il y a une cuisine pour se faire à manger, et le wifi est souvent présent. Pour trouver une auberge, ma technique, plutôt simple, est d’abord de comparer sur Hostelworld.com, puis de chercher l’auberge sur Google afn d’essayer de trouver ses coordonnées directes ou son site Internet. Ainsi, on évite de payer les suppléments de réservation…

Seul petit inconvénient : les auberges de jeunesse se situent majoritairement dans les grandes villes. Si vous partez au milieu de nulle part, vous risquez de mettre un certain temps avant d’en trouver une. Vérifiez à l’avance !

Divers

Prises électriques

N’espérez pas que vous allez pouvoir brancher vos appareils électriques français directement dans les prises américaines (et canadiennes). En effet, elles ont deux différences majeures :

• La forme : les deux trous sont rectangulaires et non pas ronds.
• Le signal délivré : En France, c’est du 230V à 50Hz ; aux USA, c’est 120V et 60 Hz.

Pour ces deux problème, il y a deux solutions, ou presque. En ce qui concerne la forme, vous pouvez vous procurer un adaptateur US – France dans un magasin spécialisé ou en grande surface, pour un prix assez bas (moins de 10€). Pour le voltage et la fréquence, c’est plus délicat :

• Les ordinateurs portables, disques durs, chargeurs (de batteries, téléphones portables…) sont le plus souvent livrés avec un bloc adaptateur qui fonctionne aussi bien en France qu’aux États-Unis. Il suffit de regarder sur l’étiquette du bloc et de vérifier que 120V et 60Hz se situent dans la plage de fonctionnement.
• Les autres appareils qui n’acceptent que le 230V @ 50Hz (souvent les sèches cheveux, rasoirs électriques…) nécessitent l’utilisation d’un convertisseur de courant, dont le prix est très certainement plus élevé que l’adaptateur. Je n’ai pas eu à en utiliser donc je ne suis pas au courant des plages de prix, désolé.

En tout cas, si vous ne savez pas si votre appareil fonctionne avec les normes américaines, je vous déconseille fortement de le brancher, même avec un adaptateur (qui, je le rappelle, ne contourne que le problème de la forme des prises). Vous risqueriez de l’endommager. Le mieux est de se référer à la notice, à quelqu’un de plus expérimenté… ou bien d’acheter un appareil sur place (si le prix du convertisseur est élevé, c’est parfois la solution la plus rentable).

Petite astuce : une fois que vous disposez d’une prise où vous pouvez brancher vos appareils français, vous pouvez sans problème utiliser une multiprise pour disposer de plus de prises… C’est comme ça que je fais dans mon appartement : un adaptateur sur lequel est branché une multiprise, avec mon ordinateur, disques durs, etc.

Étages

Si vous entrez dans un bâtiment et devez vous rendre au 1st floor, que faites-vous ? Vous vous dirigez vers les escaliers ou l’ascenseur le plus proche, et grimpez d’un étage ? Eh bien non ! Chez les Américains, le 1st floor est le rez-de chaussée. En effet, ils commencent à compter les étages en partant de 1. Troublant, même quand on est au courant ! Je ne compte plus le nombre de fois ou je monte un étage de trop pour aller en cours…

Horaires

Les Américains utilisent exclusivement le système horaire de 12 heures, où les heures sont comprises entrent 1 et 12, en rajoutant am pour le matin et pm pour l’après-midi. Ainsi, on ne dit pas 13h, mais 1pm. Attention, piège: midi correspond à 12pm, et non pas 12am (minuit) !

En parlant d’horaires, les grands magasins américains n’en n’ont pas vraiment, puisqu’ils sont souvent ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il est donc possible de faire ses courses à toutes heures, même le dimanche…

Unités

Oubliez les kilomètres, les mètres, litres, kilos,  degrés Celcius ; ici, on parle en miles, feet (pieds), gallons, pounds (livres), et degrés Fahrenheit. Ajoutez à cela le dollar à la place de l’euro, et ça devient le flou artistique ! A la louche, voici quelques approximations :

• 1 mile = 1.6 km
• 1 foot = 0.3 m
• 1 gallon = 3.8 L
• 1 pound = 0.45 kg
• 0°C = 32°F, et 20°C = 70°F (non, il ne suffit pas d’ajouter ou retrancher, il y a aussi un facteur multiplicatif…)

Vous pouvez soit apprendre par cœur les conversions, soit utiliser votre téléphone ou allez sur un convertisseur en ligne pour les faire pour vous.

Tips / Pourboires

S’il y a une chose qui marque les Français en visite aux USA, c’est sans aucun doute les tips, ou pourboires. En effet, là où le pourboire est assez rare en France, il est quasiment obligatoire aux States, car les employés sont moins payés. Serveurs, chauffeurs de taxi, guides… Dès qu’un employé vous rend un service, il attend un pourboire. Ne pas en donner est très mal vu, et vous risquer de vous le voir réclamer. Pour savoir combien donner, comptez généralement entre 15 et 20% de la somme totale. Ayez avec vous une réserve de billets de 1$, c’est assez pratique…

A suivre…

Je compléterai ce guide si jamais je me rends compte que j’ai oublié certains éléments. Si vous avez des suggestions ou des questions, n’hésitez pas !

Biscayne National Park, Boca Chita

Le Parc de Biscayne est situé au sud de Miami, autour de la baie de Biscayne. Composé à 95% d’eau de mer, il s’agit d’une des meilleures régions pour faire de la plongée sous-marine ; on peut y admirer des récifs de corail ainsi que toutes sortes de poissons.

Arrivée au Parc de Biscayne

De nombreuses activités sont proposées par le parc ; nous choisissons en premier lieu de prendre un bateau pour Boca Chita, une île situé à 1he au large de la baie. Pendant le trajet, une ranger nous signale que nous entrons dans une zone protégée du parc ; il est interdit de déposer ou d’emporter quoi que soit sur les îles avoisinantes. D’ailleurs, il n’y a même pas l’électricité, sans doute pour éviter que des gens y restent trop longtemps. Nous passons près de l’île la plus longue, Elliot Key.

Elliot Key

Nous apprenons au passage que les îles Keys ont toutes été formées par d’anciens récifs de corail (c’est de là que vient leur nom). Nous arrivons peut de temps après à Boca Chita. A l’entrée du port se dresse un phare.

Phare de Boca Chita

Nous apprenons qu’il a été construit par un ancien habitant de l’île (à l’époque où elle n’était pas protégée). Il a un but décoratif ; il n’a en fait jamais été allumé donc ne sert pas à guider les bateaux.La ranger nous fait grimper en haut du phare, où l’on peut contempler l’île.

Boca Chita vue du phare

La végétation de l’île est, à l’image de Miami, surtout composée de palmiers. Certains sont même tordus, ce qui est assez étrange. Probablement l’effet des ouragans annuels qui dévastent la région…

Un des palmiers de l'île

Dommage, nous sommes une fois de plus pris par le temps (nous ne pouvions rester qu’à peine une heure sur l’île) et nous devons rentrer à l’entrée du parc.

Bateau qui nous a emmené sur l'île

Ballade en kayak dans la mangrove

Une fois rentrés, nous louons des kayaks et partons explorer la côte. La mer est très calme, ce qui est vraiment appréciable…

Promenade en kayak

Sur le bord, on distingue parfois des trous dans la végétation assez larges pour laisser passer un kayak. Nous partons ainsi explorer l’intérieur de la mangrove, qui est le nom donné à cette sorte de « jungle » tropicale, formée par des arbres aux racines assez spéciales.

Exploration de la mangrove

Où que nous allions, l’eau reste vraiment très peu profonde. Il nous m’est même arrivé d’échouer sur du sable alors que j’étais assez loin du bord. Comme d’habitude, les paysages sont magnifiques.

Mangrove

Au bout de quelques heures, nous nous décidons finalement à rentrer. Il commence à faire nuit… Ainsi s’achève notre visite du parc de Biscayne.

Everglades National Park

Le lendemain, nous nous rendons au parc des Everglades. Plus grande réserve naturelle subtropicale des USA, elle abrite de nombreuses espèces d’oiseaux rares. Le parc est vraiment gigantesque, mais nous n’avons qu’une matinée ; nous comptons rentrer à Miami le soir pour passer le réveillon du nouvel an.

Nous commençons par nous promener dans une zone plutôt marécageuse. Un chemin a été tracé et des ponts ont été construits afin de pouvoir s’y ballader sans difficulté. Au bout de quelques minutes de marche, nous apercevons quelque chose dans l’eau. Parfaitement immobile, cela ressemble à un tronc d’arbre, mais sans en être un… Eh oui, il s’agit bien d’un alligator !

Alligator

Ce n’est donc pas une légende, il y a vraiment des alligators dans ce parc… Et pas qu’un seul. En tout, nous en comptons 7 pendant notre visite.

Alligator et oiseaux

Le parc ressemble un peu à un immense zoo, mais dans lequel les rôles sont inversés : ce sont les animaux qui sont en liberté, les humains se contentent de regarder. Certains d’ailleurs n’hésitent pas à débarquer avec tout l’attirail du photographe, dont des zooms de plusieurs dizaines de centimètres de long.

Un des oiseaux du parc

Pinède

Réveillon à Miami Beach

Devant rendre notre voiture de location en début d’après-midi, nous rejoignons rapidement Miami. Nous sommes toujours en auberge de jeunesse (Clay Hostel), mais cette fois-ci plus au nord de Miami Beach, sur Espanola Way, une rue assez animée.

Espanola Way

Mais ce soir, la rue la plus animée est Ocean Drive, rue qui longe le bord de la plage et qui contient encore plus de restaurants, bars et hôtels. D’ailleurs, pour le réveillon, la route est barrée et reste intégralement piétonne. La foule est importante, même si ce n’est bien sûr pas comparable à celle de Times Square à New York… Nous passons la soirée au Caméo, boîte de nuit située sur Espanola Way, à deux pas de notre auberge.

Le Caméo

Retour mouvementé à Rochester

Malheureusement, c’est déjà la fin de ces superbes vacances en Floride. J’y aurais passé un peu plus d’une semaine, mais quelle semaine ! Je commençais à peine à m’accoutumer à la chaleur locale qu’il faut retourner dans le froid de Rochester.

Nous avons 2 correspondances pour le retour : Jacksonville et Washington DC. Mais c’est à Miami que la galère commance. En effet, notre 1er vol a 50 min de retard… soit exactement le temps que nous étions censé avoir àJacksonville pour changer d’avion. En arrivant sur place, nous évacuons l’avion en vitesse et nous précipitons vers le terminal de départ, où nous constatons qu’il n’y a plus personne. Heureusement, des hôtesses nous repèrent et nous indiquent que l’embarquement n’est pas encore tout à fait fini. Nous avons eu chaud… Cependant, nos bagages, eux, sont restés derrière nous, à Jacksonville. Une fois arrivés à Rochester, nous faisons réclammation, et on nous indique qu’ils nous seront livrés le lendemain. Mais en attendant, toutes mes affaires sont dans mon sac… Effectivement, après avoir survécu une journée sans bagages, mon sac m’est livré en soirée. Ouf !

Retrouvez toutes les photos:

• Sur la page associée
• Sur Picasa (plus grande taille)

Pour nous y rendre, nous louons une voiture. Comme Orlando (point D sur la carte) est plutôt loin de Miami (A), nous comptons faire 2 étapes: Palm Beach (B) et le lac Okeechobee (C). Le lendemain, nous nous rendrons au centre spatial Kennedy (point E).

Road trip to Orlando

Palm Beach

Palm Beach est située sur la côte est de la Floride, au Nord de Miami. C’est une ville, mais surtout une plage assez connue dans la région. Comme c’est sur notre chemin, pourquoi ne pas nous y arrêter ?

Arrivée à Palm Beach

Température habituelle: eau à 75°F soit 24°C et 79° donc 26°C dans l’air. Eh oui, les Américains n’utilisent quasiment que les degrés Fahrenheit donc il faut faire une gymnastique cérébrale pour convertir en Celsius.

Palm Beach

La plage ressemble à celle de Miami Beach, avec les barres d’immeubles en moins. Nous n’avons malheureusement pas le temps de faire trempette, car nous avons encore de la route.

Lac Okeechobee

Nous reprenons la route en direction du lac Okeechobee, le plus grand lac au sud des Etats-Unis.

Lac Okeechobee

Comme pour le lac Ontario, on ne voit pas la rive opposée. Mais ici, pas de plage. Uniquement des rochers et… des coquillages !

"Plage" du lac

En bordure se trouve une écluse qui donne sur une rivière formée par le trop-plein du lac. Cette rivière se déverse d’ailleurs dans les Everglades, réserve naturelle située au sud de la Floride.

Trop-plein du lac

Orlando

Nous arrivons enfin à Orlando en soirée. Notre auberge de jeunesse ne se situe pas dans la ville elle même, mais au sud, non loin de Kissimee. Nous nous rendons au centre d’Orlando, au croisement de South Street et d’Orange Avenue, ou nous découvrons un concert en plein air. Cependant comme il fait déjà nuit, nous n’avons pas le temps de visiter la ville en détail.

Kennedy Space Center

Le lendemain, nous repartons vers l’est en direction de Cap Canaveral, là où se trouve le centre spatial Kennedy de la NASA.

Entrée du parc

Le Visitor Center, situé non loin du centre, est un véritable parc composé de musées et d’attractions accessibles à tous. Le centre spatial en lui même est bien entendu hautement surveillé, mais on peut visiter certaines zones en bus. Et c’est d’ailleurs ce que nous comptons faire !

Le bus nous emmène sur le site du centre spatial. On apprend que de nombreux animaux plutôt rares vivent sur le site : beaucoup d’oiseaux et même des alligators ! De la route, on peut même en apercevoir.

Au loin, nous distinguons une grande partie des bâtiments principaux. Nous passons même devant un site permettant d’observer le décollage des fusées.

Site d'observation de lancement

Le site de lancement est quant à lui situé beaucoup plus loin. Ce n’est pas pour avoir une meilleure vue du décollage, mais simplement parce qu’assister au décollage d’une fusée de trop près est extrêmement dangereux. La cause principale n’est pas la chaleur, mais… le bruit ! En effet, le bruit provoqué par le décollage est tel que toute personne située dans un rayon de plusieurs centaines de mètres et sans protection deviendra sourde à coup sûr, et pourra même en mourir. D’ailleurs, pour éviter de décimer tous les animaux des alentours à chaque lancement, la NASA diffuse un son strident longtemps avant chaque décollage afin de faire fuire ceux qui seraient trop près…

Site de lancement (Launch Pad)

Le bus nous emmène ensuite devant le VAB, alias Vehicle Assembly Building, qui est l’endroit où sont assemblées les fusées. Conçu pour résister aux ouragans tropicaux, le bâtiment est énorme. Pour vous en rendre compte, imaginez que la partie bleue du drapeau américain représenté en facade fait la taille d’un terrain de basket. Le volume du VAB est tellement grand qu’il peut s’y développer un micro-climat ! La NASA a d’ailleurs du installer un système de ventilateurs au plafond afin d’éviter la formation de nuages…

Vehicle Assembly Building

La visite se poursuit dans les bâtiments ayant servi à la mission Apollo 8, lors de laquelle les premiers hommes ont franchi la limite de l’orbite terrestre. La salle de commande est intacte et a été transformée en attraction lors de laquelle on peut revivre les premiers instants du décollage. Plus loin se trouve la fusée reconstituée.

Apollo 8

Dans le même bâtiment, on peut observer et même toucher un fragment que les premiers astronautes ont ramenés de la Lune. Bon, pour être honnête, à part la sueur laissée par les visiteurs précédents, on ne sent pas grand chose

Fragment lunaire

Le bus nous fait ensuite passer dans une usine où sont fabriquées les fusées, puis nous redépose au Visitor Center. Nous nous rendons à la Shuttle Launch Experience, qui est un simulateur de décollage, et assistons à la projection IMAX 3D d’un film sur la lune intitulé Magnificent Desolation.

Après un passage à la boutique de souvenirs, notre visite est enfin terminée. La journée aura été chargée, mais quelle journée !

Prochain et dernier épisode: Parcs de Biscayne et des Everglades

]]> http://www.segmentationfault.fr/semestre-etats-unis/florida-3-orlando-kennedy-space-center/feed/ 3